音松アンプ、据置型が完成しました

ようやく、「音松アンプ、据置型」が完成しました。

写真は、Xからのお土産「ムーミンママ」です。何故か、 このアンプにピッタリとマッチしています。
このアンプ、もしかしたらフィンランドの音がするかも・・・。　→　「しません！」

こちらは最終配線、電源周辺の様子です。

電池ボックスは、 Keystone プラスチック製（1295）を3Mの両面テープで貼り付けています。金属製（1290）もあるのですが・・・。テストの結果、電池の取付け、取り外しに相当な力が加わりますので、今回は止めました。

そしてこちらが、配線全体の様子です。

結局、シールド線は使用しませんでしたが、幸運にもノーハムです。

ゴム足の様子です。

付属品より少し高さのある、手持ちの3M製のものを付けてみました。当初は、厚さが3mmあるため4-40のタップを切り、更に高さのある丸足にする予定でしたが、当面これで様子を見ることにしました。
一般的にトランスが後方にある真空管アンプの場合は、後方に重量が集中しますので、後方の足の位置は、前方より後ろ側にします。このアンプの重量バランスは、特に後方には無いのですが、前方のゴム足が正面から見えにくくする為に、少し後方にしてます。

やはり9Vの電池では、LEDが暗いのですが（写真は9Vです）、24VのACアダプターでは「まあまあ」という感じです。LEDをパネルに挿入して、チェッカーで点火してから選ぶと間違えがなくなります。今回は、不慣れなPCB用のパーツを沢山使いましたので、とてもいい勉強になりました。次回はもっと「グッとくるアンプ」に仕上げたいと思います。

次は、何を作ろうかと考えていますが、何かトリガーがないとなかなか前へ進みません。
しかしDigifi 7を1冊でいいのに、2冊も予約購入してしまったので、PCオーディオで少し遊ぶかもしれません。

音松アンプ、最後の晩餐

チョット試しに、残念ながら今は亡き山水のスピーカーに、片側1台を変更してみました。

このSP-50は、1967年発売で1台14,600円でした。日本の工業製品が、これから世界に向けて大きく羽ばたく前夜の製品です。上からバスレフポート、ホーンツイーター、8 inch フルレンジです。もちろんバックパネルは、ネジで外すことができます。
とても古く安価なスピーカーですが、正直SP-50の方が、音は私の好みです。

両方とも、SP-50に変更してみました。

右側の山水マークが、上側にあるのは、一時期上下逆さまにして使用していたからです。
バスレフポートは、後方から水道用のキャップで塞ぐと密閉型になり、バックパネルを外すと後面開放になります。実に楽しめるスピーカーだと思います。

こちらは、左右に音松アンプとCDを並べた様子です。

明日は、真空管オーディオフェアに行きたいので、機材は今日中にこの場所から撤去しなければなりません。
最後の晩餐にふさわしく、「イー感じ」に鳴っています。

音松アンプ、テストラン

完成した前面パネルからの様子です。

カラーは赤、グレー、白（クリーム）、黒。
そうですMouton嬢のaudi quattroカラーです。（笑）
我ながら、デザイン、カラーリングにとっても古さを感じます。次回こそは、もう少し「グッとくるアンプ」に仕上げたいと毎回思うのですが・・・。残念ながら、どーもセンスがないようです・・・。「ガックシ！」

ジッポーライターとのサイズ比較です。

コンパクトなボディーですが、重量はそこそこで「電源スイッチを入れると、筐体手前が浮き上がる」ような悲しいことは決してありません。入出力ケーブルを付けても「後部が浮き上がる」こともないでしょう。据置型にする場合は、このあたりの塩梅が重要だと思います。

バックパネルは、黒に交換してみました。

後でまたシルバーに交換するかもしれません。

 Power CDを載せてみました。

こうすれば、「土地」がなくても置けます。 そしてまだ少し、後にも余裕があります。

ＰＳ　Power CDの後部には、SCSIが付いています。

Powre CDを載せた前面からの様子です。

Power CDをパネル面に合わせた様子です。

Power CDを少し後にさげた様子です。

現在JBL 18Tiでテスト中です。

このスピーカーは、普段ダイナベクターSSP-2のリア用に使用しています。18Tiは、8Ω、89dBですが、結構よく鳴ります。とても9Vの006P電池で駆動しているとは思えません。
音質も私的には十分満足です。
まだ基板のGNDは、シャーシから浮いた状態です。電池も仮付け状態で、電源部の配線は完成していませんが、電源は24Vまで使用できますので、今後が楽しみです。Xがまもなく帰ってきますので、このキッチンカウンター横での音出しテストは、残念ながら今日で最後です。

このアンプ、河口湖のわんルームで使おうかとも思案中です。

音松アンプ、テスト失敗！ I さんありがとうございました。

こちらは、以前 I さんから頂戴したテスト用スピーカーです。

I さんは、「自作アンプが完成しても、決してメインスピーカーを接続してはいけない」、「これを使いなさい」と言われました。 コーン紙にダメージがありますが、音だし確認として十分使えるとのことでした。

 ＡＬＴＥＣ　405H　USA時代の4inchのフルレンジです。

今回このことを思い出し、早速このスピーカーで、片チャンネルからテストしました。
CDプレーヤーのPLAYボタンを押した途端　「あっ、壊れる！」　いきなりの大音量、そうですなんとPOTを逆接続していたのです。
もしももっと出力の大きいアンプを、メインスピーカーにつないでいたらと思うと・・・。何事も経験です。
気を取り直し、POTから基板へのケーブルを180度ひっくり返し、無事音出しに成功しました。
I さん、ありがとうございました。そして「まだまだ青い！」と実感です。

音松アンプ、あと少し

後部の入出力、配線途中の様子です。

スピーカー端子には、AMPの圧着端子を使用しました。

前面パネル裏の様子です。

後は基板上の入出力のみです。

基板の取付けの様子です。

基板はタカチのT-600を、そして基板間に赤茶のファイバーワッシャーを使用しました。
このペテット（ボス）の両面テープは、非常に強力なので事前の位置ぎめがとても大切です。
何度も練習し、大丈夫なのを確認してから、紙をはがします。

こちらもペテット（ボス）の様子です。

私は偶然、1度でうまくいきましたが、 もし失敗していたら、中々はがれなくてきっと「泣きそー」になっていたと思います。

オペアンプを取り付けました。

よく見ると丸ピンソケットが、2段重ねになっています。
オペアンプの交換は、この丸ピンソケット間を外します。 これでオペアンプの足のダメージがなくなります。

いよいよ電池BOXとDC JACK 以外の配線が、完了しました。

この段階で、電池を仮付けし、テスト開始です。

後部の様子です。

予想通り、入力ケーブルがシャーシ左、出力ケーブルがシャーシ右の各溝にピッタリ収まりました。
そしてまだ基板のGNDは、シャーシから浮いた状態です。RCA（黒側）のコールドがハンダ付けしていないのは、ここからシャーシに落とすかもしれないからです。

あと少し「がんばれ！　がんばれ！」

音松アンプ、配線開始

前面パネルにPOT、ノブ、スイッチを取り付けました。

今回ノブは、グレーのものにしました。

電源スイッチの様子です。

配線間違え防止のため、使用しない一番下の端子に赤いペイントをしました。
塗料は、車用のタッチアップペイントです。
取付けは、パネルのみの状態で、事前にパネル後方の金具は、全て一番スイッチ本体側に移動した状態にします。次に、パネル前面のControlled Knurled Nutをしっかりと手で回転させ固定します。スイッチ側からナット、回転止めワッシャー、ロックワッシャーの順です。 回転止めワッシャーのガイドは、パネルとは逆方向（スイッチ本体方向）にします。そして薄型レンチでナットをしっかりと締めます。この時、スイッチが斜めにならないように十分注意して下さい。

こちらは、LEDの様子です。

赤いペイントは、+側です。
また今回取り付けには、木工用ボンドを使用しました。現在は白色ですが、しばらくすると透明に変化します。もしも赤いペイントが、ボンドで全て隠れてしまっても大丈夫です。翌日にはすっかり透明になっていますので・・・。

T/E（AMP）製のコネクターを使用しました。103688-2

POT、電源スイッチ、LED（2P）に使用します。
実は、1個のPOTに僅かにガタがあり、簡単に交換できるようにしたかったのです。

三角マークが、1番ピンです。

この金具にケーブルを圧着します。1-104480-6

私は、圧着に汎用工具のHOZAN P-706を使用しました。ケーブルは、手持ちのAWG26のテフロンより線です。銅線部分は、1.7Lを使用、そして皮膜部分は、最初に2.0Hにて圧着後、1.7Hを使用しました。皮膜の径は、ケーブルにより異なりますので、現物でいくつか試してみると良いと思います。

パネル裏側の様子です。

POTのアース線は、AWG22の耐熱より線を使用しました。直径が約2mmで、偶然左サイドの溝にぴったりとはまりました。入出力も同じケーブルを使用するため、左右の溝各3つをうまく利用できるかもしれません。

PS 木工用ボンドが、時間の経過で透明になりました。

後方、アース端子の様子です。

Amphenol（これはUSA製ではなく、オーストラリア製です。）のRCAコネクターの取り付けネジ（5-40）に、#4用のロックワッシャー付きラグ端子で、しっかりとシャーシにGNDをとります。 まだハンダ付けはしていませんが、入出力のコールド側と接続するかも知れませんので・・・。まだPCBのアースラインは、フローティング状態ですので・・・。

POTのアース

Kさんから、POTのアースに関するアドバイスを受けました。

実は、嫌な予感がしていたところでした。ノブに手を近づけただけで「ブーン」では堪りません。しかし毎回アースには悩まされます。
手持ちの右側のラグ端子付きのもの（ 3/8 inch ）に変更して、しっかりとシャーシアースを取ることにしました。

右のように、90度に端子を曲げます。

事前に、ロック部分を指の腹でよく確認してから、曲げる方向を決定します。
中には、前後が良くわからないロックワッシャーもありますが、「尖った方」がパネル側です。

POTの取付けが、無事に完了しました。

Kさん、アドバイスありがとうございました。

音松アンプのPOT

こちらが、今回使用するBourns製のPOTです。

付属品として、ヘキサナットとインターナルロックワッシャーが各1個が付いています。
 

POTの端子の様子です。

当初コネクターを直接接続する予定でしたが、この端子は強度不足のため、別の方法を考えることにしました。ちなみに、TKD製のCP601シリーズなら大丈夫だと思います。

まずは、タカチの一番小さなユニバーサル基板（4 x 6）に、本田通信工業製ピンヘッダ（FFCシリーズ、金メッキでブルーの色が綺麗です。）をハンダ付けします。

このとき、コネクターをテープで仮止めをして、しっかり曲がらないように垂直を出すことが大切です。
 

ピンヘッダー、ハンダ側の様子です。

この後に、POTの足と一緒にハンダ付けをしますので、まだこの段階では「ちょん付け」です。
ここで「どぼっ」と付けてしまいますと、長さピッタリのPOTの端子を、切らなければならなくなります。

POT、基板、コネクターが一体になり、強度アップした様子です。

使用ノブに合わせるため、またパネル塗装を守り、裏側のナットで締め付けをしたいため、手持ちのナットを1個追加しました。追加したナットは奥側です。何故か付属のナットが1/2 inch のレンチで少しゆるい感じでしたので・・・。
またこの場合の締め付けには、薄型レンチが必要です。

後からの様子です。

よく見ますと、POTに番号があります。一番右が1で、真中が2、左が3です。ちなみに、1がGNDに落ちる端子です。接続を間違えますと、反時計方向で最大音量になります。

上からの様子です。

型番で仕様がググれると思いますが、10KΩのAUDIOカーブのものです。
 

最後に完成後のハンダ側の様子です。

接続は上から2番目の穴がPOTの端子で、一番下の穴がピンヘッダーのコネクター端子です。

偶然ですが、POTの端子を90度曲げますと、ピンヘッダー端子にピッタリの位置になりました。
POTの2番ピンと下から2番目の穴がハンダ付けされていませんが、下から2番目の穴はどこにも接続されていませんので問題ありません。1番、3番ピンは、ハンダの量が少し多く、偶然つながってしまっただけです。強度的には、つなげた方が良かったかもしれません。しかしこのPOTは、CONDUCTIVE PLASTIC製ですので熱に弱いため、ハンダ付けは短時間に行わなければなりません。

音松アンプのパーツ選び

こちらは、秋月のLEDチェッカーです。

音松アンプに付属のLEDがとても明るかったため、もう少し暗めのものをこのチェッカーで選びました。
そして各々を実際に点火してみますと、かなり発光の仕方が異なるのを発見。奥のほうで光るもの、均等に光るもの、発色もかなり異なります。写真hp(Agilent、Avago)、dialight等のLEDの中から、一番下の均等に綺麗に輝くものを選びました。ちょっと輝度不足が心配ですが・・・。

こちらは、スピーカー用のバナナプラグです。

通常はこの2色（赤→右、黒→左）があれば十分です。

しかし・・・。

長年の間に、こんなことになっていました。（笑）
私感ですが、ブルーの色だけはどーも今一です。

音松アンプ用シャーシ、ようやく完成

ようやく音松アンプのシャーシが完成しました。

それにしても、たった14個の穴あけなのに・・・。

何故こんなに時間がかかるのでしょう・・・。

再びパーツを仮付けしてみました。

これでネジ込み式のDC PLUGも使えます。やはり強度を確保するため、PLUG標準のヘキサナットを使用することになりそうです。

裏側のDC JACKの様子です。

シャーシから1mm程度の隙間をとり、無事に絶縁されました。
また、POMONAのDUBLE BINDING POST（4243）は、標準でLOCK INTERNAL WASHERが計4個付属していますが、私はこれを使わず、#8用のFLAT WASHERを各1個使用しています。そして付属のナットはスモールタイプです。

こちらは、前面方向からの眺めになります。

IN、OUT共に、右が赤、左が黒にしました。

POMONAのDUBLE BANANA PLUG MDP-1（茶）を挿してみました。

スピーカーケーブルが後方になる向き（黒を右側）にしますと、前面上がその分広く使えます。この場所にPOWER CDを置けると良いのですが・・・。